Поездка в Абхазию. Часть 12. Сухум и пещера Абрскила

В пещере Абрскила
В пещере Абрскила

День 12. Сухум и пещера Абрскила. 10/08/17 ЧТВ

Монашеское ущелье — Отап — Сухум

Пробег 333 км.

Наше пребывание и отдых на земле благословенной «страны души» Апсны постепенно подходит к завершению. Но в планах было еще посещение столицы государства города Сухум и достопримечательностей в его округе. Новый день путешествий подарил нам новые, ни с чем не сравнимые, впечатления. Осмелюсь заявить, что пещера Абрскила — это настоящая жемчужина абхазской природы!

Так как путь предстоял относительно неблизкий, выезжать решили пораньше. Привычно устраиваемся всемером в одной машине и снова отправляемся через горы по прямой дороге до Сухумского шоссе. На этот раз я уже, как опытный местный водитель, решил показать новый маршрут своим друзьям. Естественно, с остановкой на фотопаузу на перевале.

Наша любимая машинка
Наша любимая машинка

От Пицунды до Сухума порядка 80 км. Дорога частично нам уже знакома. Снова проезжаем через Гудауту и Новый Афон. Шоссе идет вдоль линии железной дороги, временами приближаясь к самому берегу моря.

Российская техника в Гудауте
Российская техника в Гудауте

Те, кто родился в СССР, помнят, что раньше города и села назывались на грузинский манер во множественном числе — Сухуми, Гагры, Отапи. Абхазы все переименовали по-своему, отбросив ненужное окончание. В моем рассказе я придерживаюсь новых названий, хотя они так непривычны, что режут слух. Но будем уважать абхазский суверенитет.

В Сухуме нас встречает достаточно оживленное движение на улицах города. Половина автомобилей с российскими номерами. Тут не поймешь, кто на отдыхе, а кто по делам. Вид за окном, признаться, несколько удивляет. По всему видно, что город был построен красивый. Дома в неоклассическом стиле, колонны, башни и шпили. Но за четверть века после войны почти ничего не изменилось. Панельные жилые дома стоят с выщербинами от пуль и осколков. Здание железнодорожного вокзала хорошо вписалось бы в берлинский пейзаж весны 1945 года. Поезда доходят до Сухума, но дальше на юг уже не идут. Сообщение с Грузией отсутствует. Остановочные площадки на железной дороге все обветшали, хотя каждая из них, как произведение архитектуры. Таким же разрушенным стоит и Дом правительства в центре города. Абхазы заявляют, что все это сохраняется в таком виде, как память о той войне. Но может быть,  стоит оставить пару руин, а остальное привести в божеский вид? Война давно закончилась. Жизнь продолжается.

Сухумский железнодорожный вокзал
Сухумский железнодорожный вокзал

Южнее Сухума места уже не так популярны у туристов. Тут ездят только местные. Еще через несколько десятков километров сворачиваем в сторону гор. Первая наша цель на сегодня — пещера Абрскила, расположенная на окраине села Отап в предгорьях Кодорского ущелья.

Но пока мы туда доехали, то увидели много странного и для нас необычного.

Во время войны произошло массовое бегство грузинского населения. Всё, что было нажито, приходилось оставлять и уходить налегке через Кавказский хребет на территорию Грузии. Брошенные дома и сады так и стоят до сих пор. А жили испокон веков рядом абхаз с грузином. И сейчас вдоль дороги можно видеть через один жилые и брошенные дома. На улицах сел и деревень жителей почти не видно. Места реально обезлюдели.

Брошенный дом
Брошенный дом

В Гальском районе грузинское население преобладало, и бои шли тяжелые. А сейчас вдоль дороги часто можно встретить мраморные обелиски с молодыми лицами погибших в той войне.

Еще интересное наблюдение — семейные захоронения, которые устраиваются рядом с каждым домом, буквально тут же в саду на участке. Стоят по 5-6 надгробий. Каждое украшено очень богато. Хотя ухаживать за многими уже некому.

На перекрестке приметили пекарню-булочную, решив заехать на обратном пути. На следующем повороте в глаза бросился одиноко стоящий закрытый киоск с вывеской «Телеремонт». Впечатление сюрреалистическое.

Узкая дорожка асфальтовой лентой вьется между садов, деревень с заброшенными домами. Едем почти в одиночестве.

Наконец, добрались до поляны, на которой навигатор рисовал нам конечную точку — пещеру Абрскила.

Поляна достаточно большая. Но вы не торопитесь ее проезжать, а сверните направо к небольшому кафе-шашлычной, у забора которого можно оставить машину. Тут же через дорогу вполне приличный туалет. С кафельной плиткой и водопроводом.

Вход в пещеру находится у дальнего края поляны. Там же навес с длинным прилавком, на котором выложены различные сувениры. У крайней тетушки покупаете билеты, а дальше как повезет.

Касса
Касса

Пещера Абрскила — полная противоположность Новоафонской. Небольшая, удаленная от туристических мест и малопосещаемая. Но по своей красоте ничуть ей не уступит. А главная ее фишка в том, что посетители большую часть пути бредут по дну речки, протекающей по пещере. Но я забегаю вперед, давайте по порядку.

В Абхазии, не смотря на огромное количество пещер в горах, только две — Новоафонская и Абрскила — официально доступны для туристов. В них сделана подсветка, группы ходят в сопровождении гидов. Но, если Новоафонская пещера уже сорок лет принимает посетителей, там это дело поставлено на поток, то пещера Абрскила совсем недавно открылась для всех желающих. Строгого расписания экскурсий для посещения пещеры, как я понял, нет. Нормально, если одна группа уходит под землю, то вторая дожидается ее возвращения. С одним или двумя туристами гид не будет спешить уйти в пещеру, а предпочтет подождать и подкопить побольше. Например, мы у входа были около 11 часов дня. Пещера еще не открывалась. Дверь в металлической решетке, перегораживающей входной грот, была на замке.

Перед нами сидели на лавочке, поджидая компании, только две или три тетушки из какого-то санатория. Подъехало нас семеро. Потом сказали, что должен подойти какой-то микроавтобус с группой. Пока посмотрели сувениры, купили билеты, группа и собралась.

При входе всем посетителям сразу предлагают облачиться в резиновые сапоги, сложенные аккуратными стопками тут же. Самый маленький размер — 40. Я раньше читал, что для посещения пещеры нужны сапоги, но предполагал, что там просто течет ручеек с лужами по щиколотку. Хотел взять свои сапоги, но передумал из соображений экономии места. Только Вове взяли маленькие резиновые сапожки. Все это оказалось напрасным. Потому что по дну пещеры течет самая настоящая река, глубина которой местами была чуть не до колена! Реально, бредя в высоких сапогах, я опасался, как бы вода не захлестнула их через верх. И Вове, и Наташе тоже надели такие сапоги, и они шагали наравне со всеми.

Резиновые сапоги на входе
Резиновые сапоги на входе и наш гид

Решетка за нами была снова закрыта на замок, поэтому сохранность оставленной обуви опасений не вызывала.

Пещера Абрскила представляет собой довольно узкий извилистый коридор, уходящий вглубь горы на 2000 метров. Но туристический маршрут имеет длину только 800 метров.  По пути есть несколько локальных расширений, именуемых гротами. Заканчивается коридор большим залом — единственным сухим местом в пещере. Вся дорога пролегает по подземной реке. Своды в коридоре тоже узкие и местами нужно поберечь голову. В нашей группе был молодой человек в футболке с надписью «МЧС АБХАЗИИ». Но я не понял — это официальный сопровождающий (кроме гида) или такой же турист, как мы. По отсутствию инструмента, специальных приспособлений, банальной аптечки — на спасателя он не сильно тянул. Надел вместе с нами сапоги и побрел по воде.

Начало туристического маршрута
Начало туристического маршрута
800 метров вглубь горы по узкому коридору
800 метров вглубь горы по узкому коридору

Есть в пещере и своя легенда о местном варианте Прометея — герое-богатыре Абрскиле, прикованном богами за свою строптивость к огромному сталагнату в главном гроте. Есть причудливые камни и тени. По всему пути устроена подсветка. Не сказать, чтобы очень крутая. Но светодиодные фонари плавно изменяют свой цвет, и каменные стены вокруг них каждый раз смотрятся по-разному.

Вперед мы шли под предводительством гида, который периодически останавливался и рассказывал какие-нибудь типичные легенды или шутки для туристов. Попросил никого не отставать, а фотографироваться на обратном пути. В самом большом гроте у нас было минут 15, чтобы пофотографироваться на фоне различных натечных образований. Тут я даже не берусь описывать все это великолепие. Смотрите фотографии.

По руслу реки
По руслу реки
В одном из гротов
В одном из гротов
Уголок пещеры
Уголок пещеры
Сталагмиты, сталактиты, сталагнаты.
Сталагмиты, сталактиты, сталагнаты.
Накапало за тысячи лет
Накапало за тысячи лет
10-метровый сталагнат
10-метровый сталагнат

Опять же в отличие от Новоафонской пещеры, где проложена ограниченная перилами тропа, и нельзя ничего потрогать руками, в пещере Абрскила ходить можно везде, где светло, и прикасаться к любым сталактитам или сталагмитам. Потолок местами так низок, что дотянуться до свисающего сверху сталагмита не составит никакого труда.

Теплая одежда в пещере обязательна
Теплая одежда в пещере обязательна

Обратно на выход идем по тому же пути. Как и во всех пещерах, тут достаточно прохладно, градусов 10-12, так что кофта или ветровка будут очень желательны. Вода под ногами холодная, поэтому и теплые носки не помешают. Говорят, что иногда посетителям из соображений гигиены предлагают полиэтиленовые пакеты на ноги, но нам никто такого не предложил. Кое-кто с маленькой ногой надевал резиновые сапоги прямо на свою легкую обувь.

Добравшись до выхода, переоблачаемся в свою привычную обувь, а сапоги выставляем на солнышко для просушки. Нам на смену прибыла уже новая группа. Сапог для них хватало еще неодеванных.

На выходе из пещеры
На выходе из пещеры

Мы же под впечатлением от всего увиденного, решаем тут же в шашлычной и подкрепиться телесно, заказав по порции горячего шашлыка. Мясо, конечно, великолепно, хотя чуть островатое. Стоимость порции — 500 рублей, но сюда входит также и хачапури, и мандариновый сок.

Настоящий кавказский шашлык!
Настоящий кавказский шашлык!

Отдав должное кавказскому меню, рассаживаемся по своим местам и едем обратно в сторону Сухума. По пути  остановились у хлебного магазина. Огромные буханки впечатлили своим размером, но не вкусом.

В первоначальных моих планах было еще посещение Кындыгских термальных источников, но времени на них не хватало. Думаю, что много мы не потеряли. А когда я прочитал о массовых расстрелах местных жителей в тех местах, так и совсем расхотелось ехать.

Только тут, вдоль Абжуйского шоссе, можно встретить продавцов овощей и фруктов. Очевидно, частично местных. Мы решили прикупить арбуз. Все-таки 20 рублей за килограмм — это не 30 на берегу моря. Да помидорчиков, да яблочек.

Вернувшись в Сухум, едем не в центр города, а на его северную окраину, где можно увидеть 800-летний Беслетский мост (он же мост царицы Тамары). В путеводителе сказано, что он и поныне может выдерживать нагрузку до 8 тонн. Я даже подумал, что по нему до сих пор ходит транспорт. Но нет. Рядом со старым мостиком установлен современный бетонный автомобильный мост.

На старинную арку сейчас на автомобиле не заедешь — такая она крутая. Да и в стародавние времена, наверняка была какая-то насыпь, чтобы караванные животные могли на него забираться. Как бы то ни было, а вот стоит уже много веков это творение рук человеческих, соединяя два берега речки Баслетки, которая после дождей превращается в бурный поток.

Мост царицы Тамары
Мост царицы Тамары
Тысячу лет мост соединяет берега Баслы
800 лет мост соединяет берега Баслетки

На торцевых камнях можно разглядеть надпись древнегрузинскими заглавными буквами, которая гласит: «Христос-владыка, всячески возвеличь в обеих жизнях…»

Древняя надпись
Древняя надпись

На мосту у нас планировалась просто небольшая фотопауза, пять минут, чтобы перейти с одного берега на другой да осмотреть старинные обжиговые печи, что стоят неподалеку. Незнающий путешественник может легко принять их за сторожевые башни. Печи находятся в полуразрушенном состоянии, заросли кустами и замусорены.

Снова все по местам и едем теперь уже в центральную часть города, где на холме Трапеция располагается известный Сухумский обезьяний питомник. Проезжая по окраинам Сухума, в глаза опять бросается большое количество заброшенных домов. Не только частных, но и многоподъездных пятиэтажек, которые глядят на мир пустыми дырами оконных проемов, а стены хранят следы давних обстрелов.

Разруха на окраинах Сухума
Разруха на окраинах Сухума

Недалеко от обезьяньего питомника располагается Сухумский ботанический сад, который тоже было бы интересно посетить. Но обезьянник, конечно, более раскрученный туристический объект.

Вход в ботанический сад
Вход в ботанический сад

Оставляем машину на проспекте Леона около сувенирных развалов и поднимаемся наверх. Сначала проходим через полуразрушенную остановочную площадку электропоездов Гума и ржавые рельсы, а потом начинаем подниматься по длинной лестнице. Раньше питомник занимал всю территорию холма, сейчас только его вершину. На отворотах с основной лестницы предупреждающие объявления «Посетителям проход запрещен». На входе опять же сувенирные киоски, в которых кроме китайских игрушек можно купить пакетики с угощением для обезьян.

Павильон на остановочной площадке Гума
Павильон на остановочной площадке Гума
Лестница на холм Трапеция
Лестница на холм Трапеция

Еще чуть выше и оказываемся на площадке, где установлен знаменитый памятник обезьяне. На постаменте с высеченными названиями болезней, сыворотки против которых были созданы в Сухумском НИИ патологии и терапии, громоздится фигура прославленного павиана гамадрила Муррея, старожила питомника, вожака стада и отца нескольких сотен мартышат.

Памятник павиану Муррею
Памятник павиану Муррею

Мужчина гражданской наружности направляет нас к окошечку кассы, где мы оплачиваем посещение обезьяньего питомника. Очень недешево. Потом тот же мужчина, собрав около себя группу вновь прибывших посетителей, начинает экскурсию. Но делает это очень лениво и без какого-либо энтузиазма. Наши друзья пару лет назад уже были тут, и прошлая экскурсия им очень понравилась. Потому они и советовали нам обязательно сходить в обезьянник. Но раз на раз не приходится. Нынче не повезло. Местный гид дал самую общую информацию об обитателях питомника и отправил нас самостоятельно осматривать вольеры.

Ну, что можно сказать про питомник? Это даже не зоопарк. В нескольких десятках грязных вольеров с облупившейся кафельной плиткой за решеткой из толстых прутьев сидят обезьяны. Обезьян много, но всего пяти или шести видов. Тех, которые больше подходят для исследований и опытов — разные макаки и павианы. Есть и старые грозные самцы, и мелкие мартышата. Почти все сидят, висят на прутьях клеток, протягивая свои лапы за угощением. В пакетик с кормом кладут кусочки яблока, арбуза, еще каких-то фруктов и деревянную шпажку, чтобы можно было угощать обезьян, нанизав лакомство на конец палочки и не приближаясь к клеткам. Ловкие макаки могут схватить за элементы одежды, украшения, волосы и т.п.

В обезьяньем питомнике
В обезьяньем питомнике
Арбуз все любят
Арбуз все любят
Альфа-самец
Альфа-самец
С протянутой рукой или лапой?
С протянутой рукой или лапой?
Гримаса
Гримаса

Весь обезьянник произвел на меня впечатление картинки нынешней Абхазии в одном месте. Олицетворение, так сказать. А сколько пафоса было в ответе гида, когда я спросил за чей счет финансируется сегодня работа исследовательского института. «Что такое Абхазская Республика, знаете? — вспыхнул экскурсовод — За счет бюджета нашей республики все финансируется!» Хотя не отрицал, что российские ученые тоже участвуют в исследованиях и, наверняка, не безвозмездно.

Спустившись с холма вниз, и стараясь не замечать следы такой далекой уже войны, отправляемся на набережную, где около Драматического театра восстановлен фонтан с грифонами, который кто-то назвал визитной карточкой Сухума. Поздним вечером здесь, наверное, бывает многолюдно, а пока даже есть места для парковки. Оставшееся время мы провели, фотографируясь на фоне брызжущих струями воды грифонов и гуляя по набережной около местной колоннады.

Фонтан со сфинксами анфас
Фонтан с грифонами анфас
Сфинксы в три четверти
Грифоны в три четверти
Набережная в Сухуме
Набережная в Сухуме
Сухумская колоннада
Сухумская колоннада

Но вот и вся сегодняшняя культурная программа выполнена. Можно отправляться домой. Все тем же маршрутом по Сухумскому шоссе мимо Нового Афона и Гудауты. Только ехать к себе в Монашеское ущелье через перевал Агараки не захотелось. По асфальту все-же хоть и дальше, но комфортнее. Страх перед абхазскими гаишниками совсем прошел. Мы их встречали только на стационарных постах, занятых, как правило, своими делами. Видимо, Владимир Владимирович здорово их руководство приструнил. И правильно! Если вся страна с туристов кормится, то на них молиться нужно, а не обдирать, как липку.

Благополучно добравшись домой, сообразили ужин и отправились отдыхать. Завтра еще один день на море, а потом начнется новая часть путешествия, которую я уже жду, не дождусь.

Всем гостям Абхазии я настоятельно рекомендую к посещению пещеру Абрскила. Такой красоты и экзотики больше нигде не сыскать. А вот столица Абхазии город Сухум ничем удивительным похвастаться, к сожалению, не может. 

Другие статьи из цикла «Путешествие в Абхазию»

Введение. Общая информация по маршруту.

День 1. Едем на юг! Пермского края…

День 2. От самарской «вертолетки» до саратовского Парка Победы

День 3. Едем через Волгоград

День 4. Пересечение абхазской границы

День 5. Пицунда. Монашеское ущелье

День 6. Озеро Малая Рица. Дача Сталина. Источники Ауадхара

День 7. Экскурсия по Пицунде

День 8. Гора Мамзышха и Гагра

День 9. Особенности абхазской медицины и форелевое хозяйство на Черной речке

День 10. Новый Афон. Достопримечательности и фото

День 11. Цены на продукты и прочие впечатления

День 12. Сухум и пещера Абрскила

День 13. Достопримечательности и маршруты для самостоятельных экскурсий.

День 14. Дорога из Абхазии в Приэльбрусье.

День 15. Канатка на Чегет.

День 16. Трекинг на Терскол.

День 17. На Эльбрус всей семьей.

День 18. Едем на машине в Элисту.

День 19. Астраханский кремль и дорога до Атырау.

День 20. Что можно посмотреть в Атырау?

День 21. Возвращение домой по дороге через Аскино.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Яндекс.Метрика