День 5. 16/06/15 «Город Каргополь» или «Воронье поле»
Архангельск – Плесецк – Каргополь – Пудож
Пробег за день 681 км.
С утра за окном светит яркое солнце. Но на улице всего +12, и это середина июня! Мы продолжаем наше путешествие и покидаем Архангельск. Конечно, невозможно за один день осмотреть весь город. За рамками нашего пребывания остались и Саламбала, и Новодвинская крепость, построенные еще Петром Первым, получившие широкую известность благодаря кинофильму «Россия молодая». Но самые известные, узнаваемые места мы посетили.
По плану у нас сегодня переезд до города Каргополя с небольшими дополнительными остановками по пути. Перебравшись на левый берег Двины, мы вновь едем по трассе «Холмогоры», но уже в обратном направлении, чтобы через 150 километров, заправив полный бак бензина, свернуть в глубину поморских лесов.
Места там совсем дикие. Вдоль дороги стеной стоит лес, и почти не встречается деревень. Но дорога достаточно хорошая. Пусть не новый, но асфальт. Была мысль – после Архангельска проехать на Онегу, город расположенный в устье одноименной реки, и с нее уже повернуть на Плесецк-Каргополь. Места там заповедные, красивые. Но рассказы об ужасных дорогах побудили нас оставить посещение этих краев до лучших времен. Туда нужно ехать отдельной экспедицией на пару недель, а в наших планах нынче добраться до Кольского полуострова.
А пока ближней целью был город Плесецк, известный благодаря построенному неподалеку космодрому. Я, конечно, понимал, что военный космодром не туристический объект, никого к нему и близко не подпустят. Но вдруг для проезжающих путников найдется хоть какой-то знак, символ, возле которого можно сфотографироваться? Почувствовать прикосновение к космическому величию нашей державы. Почему бы не сделать хоть маленький общедоступный музейчик? Но увы.
Трасса Р-1 предлагает даже не заезжать в Плесецк, обойти его стороной. А для особенно навязчивых Плесецк предстанет в качестве захудалого двухэтажного городишки с немощенными тротуарами и разбитыми дорогами. Какое уж тут космическое величие? Только имя. Вся космодромная жизнь протекает в более современном городе Мирный, который спрятался в тайге, отгородившись веткой железной дороги и КПП. Весь из себя секретный.
Через Плесецк мы проехали, но памятью об этом осталась только одна фотография на въезде. Держим путь на город Каргополь.
Время близилось к обеду, и пора было подыскать место для «зеленой» стоянки. Навигатор показывал где-то неподалеку синюю ленту реки, но подходящего съезда к ней все не находилось. Поэтому мы просто свернули в ближайший лесок и на опушке раскинули наш походный столик.
Этот короткий привал мне потом аукался почти до конца поездки. А все дело в мошкаре. Как обычно, побрызгали друг друга репеллентом. Сели покушать. Комары-мошки вьются, но кажется, не кусаются. Хотя спокойно сидеть не дают, лезут то в рот, то в глаза. Мы наскоро перекусили и отправились дальше. А через час я почувствовал у себя жар и зуд по всему телу. Списали просто на временное недомогание, пока не стала чесаться голова и лодыжки ног. Оказывается, я немного пренебрег антикомарином, не стал брызгать его на волосы и ноги ниже колен. Этим воспользовалась мошкара и накусала меня прямо сквозь волосы в макушку головы, а внизу сквозь тонкие носки. И если следы укусов на ногах довольно быстро прошли, то на голове образовались настоящие коросты, которые я еще пару недель выцарапывал из волос. Вот такая бывает вредная мошка. Хорошо, что досталось только мне. Жену и детей, практически не покусали.
В скором времени мы добрались до деревни Шелоховская. Посмотрел на бегающую по улице деревенскую ребятню и подивился – неужели их комары и мошки не кусают? А само село нас привлекло двумя старинными храмами, которые сохранились в нем. Церковь Архангела Михаила (1715) интересна своей кубоватой кровлей, из которой как грибы на пне торчат пять главок. Рядом Сретенская церковь (первая половина XIX в.), имеющая более привычную шлемовидную кровлю с одной главкой. Про внутреннюю роспись церквей я читал восторженные отзывы в интернете. Но при нас они были закрыты. Посмотрели только снаружи. Какие-то следы реставрационных работ присутствуют, но заколоченные окна и двери говорят о том, что еще не скоро в этих храмах возобновится богослужение. И возобновится ли вообще?
Домики сельчан на той же улице наоборот сверкают свежей краской и разукрашены деревянной резьбой от крыши до порога. На многих домах под коньком крыши укреплен какой-либо затейливый знак-оберег в форме солнца.
Наша следующая остановка – город Каргополь.
Заехали в центр города, который был подсказан навигатором. Оставили машину у местного Сбербанка и пошли гулять ногами.
Первое упоминание о Каргополе в письменных источниках относится к 1380 году. В Никоновской летописи сказано, что каргопольский князь Глеб привёл свою дружину под знамена великого московского князя Дмитрия Донского и участвовал в Куликовской битве. Впрочем, берега реки Онеги активно осваивались новгородцами еще в XII веке. Удаленный от столицы, от войн и смут, Каргополь постепенно застраивался и развивался как центр обширного края, богатого и лесом, и зверем, и рыбой. Расцвет города пришелся на конец XVI века, когда даже английский посол Джильс Флетчер указал Каргополь в числе самых крупных и значимых городов российских. Но в тоже время, пока не было Сибири, онежский край служил местом ссылки опальных бояр и бунтовщиков.
Само слово «Каргополь», вероятно, образовалось от северного диалектного «карго» — ворона. Получается город — «воронье поле».
А мы для начала решили прогуляться по берегу Онеги. Вода всегда притягивает человека. Река Онега не имеет никакого отношения к Онежскому озеру, как я раньше думал. Даже не сообщается с ним. Раньше имела значение как речной путь к Белому морю. Судоходна только местами. Где разливается плесами — там мелка, где сужается — там пороги. Раньше по ней сплавлялось много леса, но сейчас его дешевле вывозить автотранспортом.
Набережной здесь, конечно, нет. Просто пологий, поросший травой бережок, по которому вьется тропинка. Не очень интересно. Пойдем лучше туда, где за деревьями высятся какие-то белокаменные громадины с куполами.
Получилось так, что к главной городской площади мы подошли «с тыла» и сразу не разобрались в ситуации. На площади стоит действующая церковь Иоанна Предтечи (1752) под зелеными куполами. Рядом Введенская церковь (1810), в которой сейчас краеведческий музей и сувенирный магазинчик (каргопольская игрушка была раньше широко известна), а в 1812 году хранилось имущество императорской семьи, вывезенное из Москвы. Около них высится колокольня, а чуть дальше еще один пятиглавый собор – Христорожденственский (1552), одетый в реставрационные леса. Вот к нему-то мы и вышли, а увидев вывеску об открытой экспозиции церковной живописи, спустились в подвал, где скучала одинокая смотрительница. Мы купили у нее билеты и осмотрели экспонаты, заодно пообщавшись с музейным работником. В подвале были представлены, так называемые, «небеса», снятые на период реставрации. Это такие деревянные щиты, которые укреплялись под сводами церкви и несли на себе изображение различных библейских сцен. Можно, конечно, рисовать и прямо на потолке, но это трудно и неудобно. Проще собрать из досок щит, загрунтовать, изобразить на нем, что хочешь, а потом поднять наверх и соединить с другими такими же, образуя сплошную картину.
Те, что мы осмотрели, были далеко не идеальными творениями, писанными, очевидно, местными художниками в XIX веке. Смотреть было скорее забавно, как провинциальные рисовальщики представляют себе Адама и Еву или самого Бога.
От смотрительницы мы узнали, что можно подняться на колокольню а также посетить другие выставки, расположенные в соседних храмах. Но меня, конечно, сразу же привлекла колокольня! Есть у меня такая слабость — залезть куда-нибудь повыше, чтобы окинуть взором все окрестности с высоты птичьего полета.
Вход на колокольню нашелся у одной из ее опор, где за маленькой дверцей сидела школьница и продавала музейные билеты. Оплатив положенную сумму, мы начали подъем по узенькой лестнице, устроенной прямо в толще стены. Так как никого больше не было, мы беспрепятственно поднялись на первый уровень, а потом на второй. Иначе было бы не разойтись.
Второй уровень уже был вровень с куполами соседних церквей, а на крепких балках висело с десяток колоколов. Здесь же и место звонаря — этакий станок, к которому протянуты веревки от языков всех колоколов, а для самого большого сделана целая «педаль», чтобы звонить ногой. Интересно.
И вид сверху, конечно, великолепный. Видно и Онегу, и противоположный берег, и другие церкви, раскиданные по всему городу. Солнышко светит. Легкий ветерок обдувает. Красота! Совсем не хотелось уходить и спускаться на грешную землю. Но не оставаться же здесь?!
Также, сквозь стену, спустились вниз и пошли посмотреть действующий храм. Летняя большая церковь почти пустая, а в маленьком теплом зимнем пристрое теплилась какая-то жизнь в виде двух бабушек-божьих одуванчиков. Посмотрели, поставили свечки и на выход.
А там! Пахнет свежим хлебом! Сразу захотелось купить буханочку горячего местного хлебушка. Но здешние жители не смогли точно сказать, откуда разливался такой дурманящий запах. Отправили нас в кафе за пару кварталов, известное своей выпечкой. Туда мы и добрались, чтобы устроить небольшой перекус и решить, что делать дальше. По изначальному плану у меня была ночевка в Каргополе, но после колокольни я понял, что максимум впечатлений от города я уже получил. Времени было около шести часов вечера. Краеведческий музей и сувенирная лавка вместе с ним закрылись. Просто погулять по провинциальному двухэтажному городку у нас тоже уже получилось. Едем дальше?
Но прежде чем отправиться на выезд из города мы подъехали еще к одному соборно- церковному комплексу, расположенному на Старой торговой площади (сейчас Красноармейской). Три церкви, окружающие заросшую травой площадь, поменьше размерами, но как-то изящнее. Например, белокаменный храм Рождества Пресвятой Богородицы (1682) запомнился нам своими окнами — все они имели разный размер, расположены на различных уровнях, и каждый лепной наличник тоже был уникален своей формой. Прямо Хундертвассер местный творил!
Потом миновав центральную площадь с белоснежным дедушкой Лениным, мы подъехали еще к одной церкви, которая стояла почти на берегу Онеги. Почерневшие от времени леса говорили о том, что когда-то ее пытались подремонтировать, но сколько с тех пор прошло лет? Пять? Десять? Двадцать? Кругом все давно заросло бурьяном.
На самом берегу реки неожиданно нашли оборудованный ключик и пополнили свои запасы питьевой воды. Мы брали две бутылки по 5 литров из дома. Потом в Архангельске докупали одну на 8 литров, и все. Дальше мы уже набирали воду только из природных источников чистой воды — то из родника, то из горной речки.
Теперь-то можно ехать? Нет. Город Каргополь нас так просто не отпускал. В пяти километрах от города есть село Саунино, где по данным разведки сохранилась деревянная церковь Иоанна Златоуста (1665) и колокольня XVII века. Мы совсем рядом, так почему не заехать?
Если вчера, в Малых Корелах, мы видели деревянные постройки, свезенные в одно место из разных уголков поморского края, то тут мы могли увидеть образцы деревянного зодчества в том виде и на том месте, где их построили.
Асфальтовая дорога до села, а там пятьсот метров грунтовки, и вот мы на месте. Время вечернее и все уже закрыто. Искать кого-то с ключами у нас цели не было, поэтому просто обошли, посмотрели, удивляясь высоте сооружения и мастерству бывших строителей. Деревянная церковь стоит здесь уже 350 лет!
А теперь едем дальше на запад, пока солнышко светит, и силы есть.
Но в скором времени асфальт закончился, и мы въехали в Кенозерский национальный парк. Чем такой парк отличается от обыкновенного леса, я не знаю. Но извилистая грунтовка между деревьев оставила не самые благоприятные воспоминания. Оставлю за рамками повествования те слова, что написали водители на дорожном знаке на выезде из парка.
Выбравшись снова на асфальт, мы тут же пересекли и границу Карелии. Вот еще один субъект Российской Федерации на нашем пути. Сколько мы уже проехали? Пермский край, Удмуртская Республика, Кировская, Костромская, Вологодская, Архангельская области — шесть. Карелия стала седьмой.
Не скажу, что в Карелии дороги лучше. Порой обочины были скрыты такими густыми кустами, что ехать приходилось не быстро и с большой осторожностью. Вдруг там зверь какой притаился. Ладно, если мелкий заяц. А если лось выпрыгнет под колеса? Тогда не поздоровится не только ему, но и нам, в прямом смысле слова.
Где-то в десятом часу вечера мы добрались до Пудожа, населенного пункта, который находится уже на берегу Онежского озера, на трассе Москва-Вологда-Мурманск. Тут уже и фуры появились, и автотуристы. На выезде из поселка мы заметили современный мотель. Но заполненная автостоянка около него как-то настораживала. Так и есть — все места уже заняты, нам предложили только номер за 3000 руб. Дорого. Решили вернуться в центр Пудожа, там я успел заметить указатель на другую гостиницу.
Вернулись. Нашли чуть в стороне от дороги местный отель, существовавший, наверное, еще в советские времена. Здесь номер всего 1400 руб. плюс 100 руб. за охраняемую парковку. В комнате есть стол, две кровати и две тумбочки, санузел. И даже Wi-Fi есть! Что еще желать?
Вечерний чай и отдыхать.
Другие статьи цикла «По Русскому Северу»
Введение. Статистика по маршруту. Общая информация
День 2 «Вотчина Дела Мороза в Великом Устюге»
День 5 «Каргополь — Воронье поле»
День 6 «Первое знакомство с Карелией. День курьезов»
День 9 «Это загадочное слово Муста-Тунтури»
День 12 «Беломорские петроглифы»
День 14 «Музей-заповедник Кижи»
День 15 «Потаенные уголки Карелии»
День 17 «Знакомство с Северной столицей»
День 18 «Вода, вода и снова вода»