Сегодня мы поднимемся на Акташский ретранслятор, а затем продолжим наше путешествие в сторону перевала Кату-Ярык.
Начало здесь:
Часть 0. Подготовка поездки и планирование маршрута
Часть 1. Едем на порог Ревун!
Часть 2. Омск – город-неудачник?
Часть 3. Непонятый Новосибирск и курьезы Барнаула
Часть 4. Барнаул — город контрастов. Бийск — Сростки — Камлак
Часть 5. Алтай не резиновый? Манжерок-Тавда-Камышла
Часть 6. Алтай на букву «Ч». Чемальский тракт
Часть 7. Это должен увидеть каждый
Часть 8. В поисках места силы. Кош-Агач
Часть 9. В недрах Белого Бома
Вы замечали, что в каждом путешествии можно выделить день, который был самым ярким, самым запоминающимся, некой квинтэссенцией всей поездки? Так и я приближаюсь к описанию того дня, который можно назвать самым-самым. За один день мы успели подняться на самую высокую точку нашего маршрута, проехать по самой разбитой дороге, посетить самый интересный музей, добраться до самого раскрученного перевала и заночевать под самым звездным небом.
Но давайте по порядку. Очередной утренний подъем был необычно ранним, потому что мы назначили на 8 часов встречу с нашим водителем Михаилом, который повезет нас на Акташский ретранслятор (немного информации здесь). До этого времени предстояло приготовить пищу на сегодняшний день, собрать и погрузить все вещи, освободить домик на турбазе. Да, наша спокойная жизнь в одном месте заканчивалась, дальше нас снова ждали постоянные переезды и кочевой образ жизни.
Со сдачей домика проблем не было. Сами закрыли на замок и положили ключ туда где брали.
Поездка на Акташский ретранслятор
Ровно в восемь часов подъезжаем на площадь перед «Марией Ра», где одиноко стоит Прадо нашего провожатого. Оставляем свой Кашкайчик рядом отдыхать и пересаживаемся в машину к Михаилу. Нужно сразу отметить, что его автомобиль был максимально удобным и комфортным для подобного рода поездки. Трехдверный короткобазный ТЛК Прадо с трехлитровым дизелем, автоматом, понижайкой и прочими внедорожными плюшками.
В предыдущем посте я прикладывал прейскурант цен на услуги местных водителей. Поначалу мне показалось, что 1500 руб. с одного человека, как-то многовато за поездку 17 км туда и 17 обратно. Но увидев своими глазами дорогу и побывав на вершине горы, считаю, что цена вполне себе адекватна тем впечатлениям, что вы получаете, сохраняя при этом свой автомобиль в целости.
Сразу за поселком Акташ есть развилка. Налево уходит дорога на Улаган, а направо отворот к бывшему ртутному рУднику, от которого и происходит подъем к ретранслятору. Погода сегодня была отличная. Яркое солнце, и ни облачка на небе. Памятуя, что подниматься нам предстоит на три с лишним тысячи метров, оделись мы потеплее.
Про дорогу на Акташский ретранслятор написано много и правдиво. Я могу только повторить, что на моноприводе туда лучше не соваться. Первый участок, идущий по лесу, относительно пологий, но огромные валуны, делают отдельные его участки малопроходимыми. Тут нужна хорошая геометрическая проходимость и желательно понижающая передача, чтобы не торопясь, выверяя каждый сантиметр, продвигаться по таким преградам. Местами по дороге бежит ручей, но он большой опасности не представляет в отличие от глубоких промоин, которые щетинятся острыми краями камней.
По словам Михаила, когда рудник работал, то дорогу подсыпали отработанной породой, и она была вполне проезжей, но в последние десять лет все приходит в запустение, и никто за состоянием дороги не следит. Сам Михаил ездит туда едва ли не каждый день, поэтому и оптимальную траекторию движения знает, и возможности его машинки позволяют пройти самые опасные участки ни разу не чиркнув ни днищем, ни порогами.
За рудником характер дороги кардинально меняется. Нет колеи и больших камней, зато начинается резкий набор высоты. Затрудняюсь оценить, но на некоторых участках, мне кажется, уклон больше 20%. Зато, чем выше поднимаешься, тем все более завораживающие виды открываются вокруг! Лес остался далеко позади, а вокруг только камни и луга.
Есть еще одно опасное место на этом отрезке дороги, там где путь проходит по горизонтальному участку. Стока воды нет, поэтому есть болотина, изрезанная колеями машин. Тут полный привод также необходим. Если преодолели, то дальше последний подъем до площадки на вершине горы, где и установлена мачта приемо-передатчика.
Площадка наверху достаточно просторная, чтобы разместилось несколько десятков автомобилей. Мы приехали одними из первых, но пока гуляли, обозревая окрестности, машины все прибывали и прибывали. Видимо, не только мы ждали хорошей погоды.
Тем, кто решится ехать на ретранслятор самостоятельно советую делать это в 8-9 часов утра. Тогда вы будете двигаться в общем потоке. Кто отправится наверх позже может встретить массу машин, уже возвращающихся с горы. А на узкой дорожке разъезд весьма проблематичен.
Что делать на Акташском ретрансляторе? Гулять и наслаждаться открывающимися на все стороны видами Алтайских гор. Фотографии передают лишь малую толику тех чувств, что испытываешь, оказавшись в таком месте. Нам повезло увидеть и гору Белуху. На этом фото она виднеется справа за моим плечом.
Растительности никакой здесь нет. Только голые камни. Местные водители рассказали, что позавчера, когда внизу весь день лил дождь, здесь наверху выпадал снег. Но к нашему приезду уже весь растаял. Сегодня было солнечно, не холодно, но очень ветрено, что ожидаемо.
Погуляли, пофотографировались и в обратный путь. А навстречу нам идут все новые и новые машины. И паркетников среди них нет. Среди основной массы уазиков и лендкрузеров только один раз нам встретился Рено Дастер. Молодой парнишка за рулем вызывал уважение. Судя по тому, что самый тяжелый участок он проехал, думаю, что и до вершины смог бы добраться.
Вернувшись к своей машине тепло распрощались с Михаилом. За два часа неторопливой езды мы узнали от него много интересного о реальной жизни алтайцев, о том, чего не услышишь с экрана телевизора.
А у нас новая проблема. Пока жена бегала до ближайшего магазина, я почувствовал, что мне как-то не по себе. Померил температуру – ого! 38.2! Что делать? Неприятно, но не смертельно. Проглотил таблетку и в путь! За рулем некогда расслабляться. Нет возможности отвлекаться на болячки. Нужно быть собранным. Дорога все вылечит.
А дальнейший наш путь был не из легких. Едем в сторону Кату Ярыка. От Акташа туда 100 км, но это самые тяжелые и разбитые километры.
Дорога на Кату-Ярык
Асфальт заканчивается сразу за Акташем, и дальше дорога поднимается вдоль речки Чибитки круто вверх на Улаганское плато. По пути мы остановились около «Красных ворот». Просто знаковое место. Все, кто проезжают, здесь останавливаются. Ничего особенного, пролом между двух скал коричнево-красного цвета. Пару снимков типа «я здесь был», и едем дальше.
Тоже самое можно сказать и про озеро Чейбеккёль. Оно же Мертвое озеро. Дорога проложена по самому его берегу. Может быть, есть в этом озере что-то мистическое или загадочное, а не просто большой водоем, но все внимание сосредоточено на дороге. Потому что хоть это и укатанный грейдер, но количество ям и их хаотичность приводят к тому, что скорость падает до 20 км/ч, а любое ускорение тут же отзывалось пробоем нашей, так-то неслабой, подвески. Езда с постоянными ускорениями, торможениями и тряской сущее наказание.
Единственная передышка через 22 километра, когда справа от дороги появляется довольно необычное зрелище – старые советские машины, установленные на 3-4 метровых пнях. Это так называемая застава «У Михалыча». Место весьма своеобразное. Вход для всех свободный. Содержание – куча старого хлама, среди которого наверняка найдется что-то такое, что будет вам близко или интересно. Все мы — дети 20-го века, и еще помним и дисковые телефоны, и катушечные магнитофоны. Нас, например, больше всего удивило установленное в одной из беседок пианино «Ижевск», которое, не смотря на свой внешний вид, оказалось неплохо настроено и во вполне рабочем состоянии. Что позволило Наташе несколько освежить свои навыки, а нам насладится живой фортепианной музыкой где-то в дебрях Алтая.
Дальше до Улагана шел асфальтированный участок, но его состояние мало чем отличалось от той дороги, по которой мы ехали до сюда. Из интересных моментов: тут мы миновали Улаганский перевал, который находится на высоте 2080 метров (напомню, что Семинский перевал 1717 м, а Чике Таман так и вовсе 1295 м). Но преодолевается он легко, потому что средняя высота Улаганского плато 1500-1800 м. Видовых площадок тут не много. Зато все ели стоят белые как зимой. Отчего? От сотен тряпичных ленточек, повязанных на их ветвях.
После короткой остановки на перевале и обеденного перекуса где-то на берегу бурливой речки, мы, наконец, добрались до районного центра Улаган.
Улаганский музей
Изначально у меня не было планов что-то здесь посещать, но мой коллега подсказал, что тут есть неплохой этнографический музей со смешными ценами на экскурсии. А мне подумалось — наверное, не совсем правильно ездить по Алтаю, любоваться природой, но совсем ничего не узнать о коренных жителях, их быте, культуре, истории. Улаганский районный музей компенсировал этот пробел в полной мере (ссылка на сайт музея тут).
Сразу про стоимость билетов. Взрослые 100 рублей, дети бесплатно. Экскурсия 50 руб. с каждого. И экскурсию, я считаю, тут нужно обязательно брать, потому что директор музея, она же кассир, смотритель и гид, сможет вам рассказать гораздо больше, чем вы увидите на полках и витринах.
Знаете ли вы, что в алтайском языке есть 37 букв (к кириллице добавляются еще 4 гласные)? Что приносит невеста в аил своего молодого мужа? Как готовится алтайский сыр? Во что верят алтайцы, и почему полотно для белых лент-дьялама может покупать только глава рода? И еще сто вопросов, которые превратили нашу экскурсию в двухчасовой семинар о самых разных аспектах жизни коренных алтайцев.
Сам музей, может быть и не произведет впечатления своим оформлением, но общение с его хозяйкой, однозначно, заслуживает затраченного времени. Увлеченный беседой, я совершенно забыл про фотоаппарат, поэтому фотографий настоящего аила или макета скифской повозки в натуральную величину показать не смогу.
Тепло попрощавшись с хозяйкой музея, уже в пятом часу, мы отправились дальше в путь. По направлению к перевалу Кату Ярык дорога проходит еще через один поселок Балыктуюль, где делает резкий поворот направо. А дальше всё – только горы, лес и раздолбанный грейдер. Местами можно съехать на грунтовки, накатанные параллельно основной дороге. По ним получается мягче и быстрее. Только не всегда сразу сообразишь – это просто объезд или своротка куда-то к стойбищу пастухов.
Ближе к закату вконец измотанные мы добрались до верхней смотровой площадки Кату Ярыка. Полюбовались величием природы, глубоким каньоном, освещенным последними лучами солнца, и решили, что ночевать будем тут, наверху. Температура у меня немного спала, но общее состояние было на троечку. К тому же дочка тоже стала жаловаться на недомогание – в одной же машине едем. Младший уже поправился и ему хорошо. Сразу отвечу, что нет, это был не коронавирус, а обычное ОРВИ с больным горлом и насморком.
Однако, программу путешествия снова приходилось корректировать. На то, чтобы съехать вниз, сходить на Каменные грибы, и подняться наверх нужен по-хорошему день. А по моим планам завтра нам предстояло добраться до Белокурихи, чтобы через пару дней встретиться с попутчиками и продолжить путь домой. Поэтому пусть с тяжелым сердцем, но было решено, что перевал Кату Ярык будет нашей крайней точкой в этом путешествии. Сокровища долины Чулышмана останутся до нашего следующего визита.
Чуть ниже по склону мы приметили пару палаток, уже разместившихся на ночлег туристов. Подъехали поближе, спросили разрешения и встали неподалеку. Не зря мы все-таки везли палатку за тридевять земель. Хоть один раз, но она нам тут послужила.
Вечер был скрашен походным ужином, приготовленным на газовой горелке. А ночь была безумно звездной. Такого звездного неба я не видал лет тридцать со времен своей службы в Приморском крае.
Кстати, наши соседи, оказались из Хакасии, а чуть позже на YouTube я встретил их репортаж о поездке по Алтаю. Поэтому для того, чтобы получить более полное впечатление о природе и тех красотах, что нас окружали в эти дни, рекомендую также посмотреть видеоотчет Кату Ярык 2020. Где-то на последних кадрах мелькает и наш Кашкайчик.
Пробег нашей машины за день составил 107 км.
Продолжение здесь:
Часть 11. Чуйский тракт в обратном направлении
Часть 12. Белокуриха — рай для пенсионеров
Часть 13. Музей, в который не водят детей
Часть 14. Возвращение в родные края
Часть 15. Что в итоге?